Si vous me suivez sur mon compte Instagram, vous avez peut-être déjà vu mes photos de bord de mer où l’eau parait douce, soyeuse et totalement lisse. Toutes ces photos sont prises en pose longue, une technique créative qui permet de voir, d’une nouvelle manière, le monde qui nous entoure puisque l’œil ne voit pas en pose longue !
Je vous propose donc d’aborder la technique de la pose longue, que cela soit de jour comme de nuit. Et vous allez voir que ce n’est pas si compliqué que cela !
Qu’est-ce qu’une photo en pose longue ?
Pour faire simple, une photo en pose longue est une photo obtenue à l’aide d’un temps de pose (ou durée d’exposition) supérieur à une seconde. Il n’y a pas de définition officielle, mais une pose longue peut durer plusieurs secondes, plusieurs minutes, voire plusieurs heures.
Cette technique est utile dans les situations suivantes :
- D’un point de vue purement technique, lorsque l’ambiance lumineuse devient insuffisante et que nous avons besoin d’augmenter notre temps d’exposition.
- Un coté créatif, celui qui nous intéresse aujourd’hui, lorsque l’on veut flouter les éléments qui sont en mouvement comme une cascade, la mer, les nuages, ou encore les phares des voitures,
- D’un point de vue pratique, cela permet également de supprimer des éléments mobiles sur une image, comme par exemple les touristes dans une allée passante
Comme on l’a évoqué, la pose longue en photographie permet d’obtenir un effet artistique sur des sujets en mouvements. On pense souvent aux cascades, à la mer ou aux rivières, mais il y bien d’autres sujets adaptés.
Mais il y a encore plein d’autres sujets que l’on peut photographier, notamment la nuit comme les feux d’artifices, le lightpainting ou encore les bâtiments éclairés, les phares de voiture. Bref, on peut photographier presque tout ce qui bouge modérément dans un cadre fixe. Il suffit de laisser libres son imagination et sa créativité.
Le matériel pour réaliser une pose longue en photographie
Il y a un certain nombre d’accessoires et matériels totalement indispensables et d’autre qui sont facultatifs pour réaliser une pose longue en photographie. Mais surtout vérifiez bien votre matériel avant de partir et son état de fonctionnement. Car lorsque vous serez installé, il sera trop tard ! Pour cela, je vous recommande d’utiliser ma check-list du photographe. En attendant, je vous propose de voir le matériel dont vous aurez besoin.
Le matériel indispensable:
Un appareil photo qui permet de faire des prises de vue avec des temps d’exposition de plus d’une seconde minimum, l’idéal étant de pouvoir dépasser les 30 secondes. A noter que la plupart des compacts propose un mode nuit ou feux d’artifice qui pourra convenir. Si vous utiliser un reflex, prenez un objectif grand-angle ou un standard.
Un trépied, et c’est vraiment indispensable ! Sans lui vous ne pourrez pas réaliser de poses longues correctement ! Puisqu’il est impossible de se maintenir totalement immobile durant plus d’une seconde, et même en maîtrisant parfaitement votre respiration ;). A noter que plus le trépied sera lourd, plus la stabilité sera importante, n’hésitez donc pas à le lester avec votre sac photo et évitez de le déployer au maximum, puisque plus il sera bas plus il sera stable. Si vous n’avez pas encore de trépied et que vous voulez en achetez un, je vous invite à lire l’article « Bien choisir son trépied photo« .
Si vous voulez réaliser une pose longue en journée, il vous faudra également un filtre à densité neutre (on parle très souvent de filtre ND). Pour faire simple, un filtre ND agit un peu comme des lunettes de soleil, et atténue l’intensité lumineuse en passant au travers et avant d’arriver sur le capteur. Ainsi en réduisant la luminosité, le filtre ND nous permet de choisir un temps de pose plus long pour faire des poses longues. Les filtres ND sont définis par leur capacité plus ou moins grande à absorber la lumière. Il existe différents types de filtres, circulaires et rectangulaires, variables ou non.
Mon filtre ND 1000 et son porte filtre
Cette capacité se mesure généralement avec un facteur d’atténuation. Par exemple, un filtre ND1000 a un facteur d’atténuation de 1000, c’est-à-dire que le filtre divise par 1000 la quantité de lumière reçue par le capteur et ne laisse donc passer que 0,1% de la lumière ambiante (1000 fois moins de lumière). Ce qui explique son intérêt pour la pose longue, puisqu’il faudra une vitesse d’obturation très lente pour compenser cette perte de lumière et d’obtenir un effet laiteux. Par exemple, si le temps d’exposition nécessaire sans filtre est de 1/125s, on passe à 8s avec le filtre ND1000.
Le matériel facultatif
Une télécommande est très fortement recommandée pour le déclenchement, puisque cet accessoire peut vous éviter les risques de bougé lors du déclenchement. Si vous n’en disposez pas, il faudra jouer avec le retardateur, c’est beaucoup moins pratique.
Si vous utilisez un filtre ND, il vous faudra également vous équiper d’une application dédiée afin de calculer le temps de pose nécessaire à la photo. J’utilise ND Filter Expert qui me permet donc de calculer le temps d’exposition. Cette application est gratuite et disponible sur Android
Pour les temps de pose de plus de 30 secondes, le mode Bulb sera à utiliser. Avec ce mode, vous devrez appliquer le temps de pose donné par l’application et ainsi maintenir le déclencheur de votre télécommande le temps indiqué. Pour vous aider, une montre, un chronomètre ou l’application sur votre smartphone sera ainsi utile. Mais pas de panique pour des temps de pose de plusieurs dizaines de secondes, il n’est pas nécessaire d’être précis à la seconde près.
Une lampe de poche peut être utile puisque ce type de prise de vue se réalise parfois la nuit, et si votre appareil n’est pas équipé de touches rétro éclairées, vous aurez besoin de lumière pour lire ou modifier vos réglages.
Eventuellement un pare-soleil pour se protéger des lumières parasites et en cas de pluie, il évitera que les gouttes se déposent sur la lentille votre objectif. En parlant de pluie, pensez aux sacs plastiques et un parapluie pour protéger votre appareil.
La prise de vue
Que l’on photographie en journée ou la nuit, donc avec ou sans filtre, on va débuter de la même façon. On va donc commencer par se placer à l’endroit prévu pour faire la photo. Ensuite, on va y placer le trépied pour y fixer notre boîtier. Notre matériel étant stable sur notre trépied, il est nécessaire de désactiver la stabilisation mécanique de notre boîtier et/ou de notre objectif si celui-ci en est pourvu. Il est évident, mais il semble bon de le rappeler.
Comme pour toute photo, il faut apporter un soin particulier à la composition. Pour rappel, pensez aux principaux outils de composition qui, s’ils sont suivis, permettent d’obtenir des images réussies, harmonieuses. Par exemple, pensez à intégrer un premier plan pour apporter de la profondeur, utilisez également les lignes directrices pour guider le regard du lecteur.
La mise au point
Vous pouvez essayer de garder l’autofocus, mais si vous travaillez dans le noir, dans la pénombre, ou avec un filtre ND, il est fort à parier que votre autofocus risque d’être totalement perdu. Pas de panique, il sera nécessaire de le débrayer et donc de passer en mise au point manuelle et de caler la mise au point sur l’infini. Pour cela, il suffit de tourner la bague à fond dans le sens où les objets éloignés deviennent nets. Ensuite, il ne faudra plus toucher à l’objectif. En utilisant un grand-angle, vous pourrez ainsi avoir une profondeur de champ importante et une mise au point sur l’infini suffisante pour être sûre de votre netteté.
Allonger et contrôler l’exposition
On l’a évoqué en préambule, une photo en pose longue est une photo obtenue à l’aide d’un temps de pose (ou durée d’exposition) supérieur à une seconde. Le temps de pose, l’ouverture du diaphragme, et la sensibilité ISO du capteur, forment ce que l’on appelle le triangle de l’exposition et interagissent ensemble pour définir l’exposition de votre photo. Donc, pour pouvoir augmenter la durée d’exposition, on va devoir jouer sur la sensibilité ISO et sur l’ouverture du diaphragme.
La sensibilité ISO
Nous cherchons à obtenir une vitesse la plus lente possible, et comme nous l’avons vu, nous allons utiliser la sensibilité ISO minimale de l’appareil photo. Le capteur sera donc moins sensible à la lumière et on pourra donc laisser l’obturateur ouvert plus longtemps. De plus, lorsque l’on fait des poses longues, les appareils ont tendance à bruiter les images, il est donc nécessaire, afin d’éviter le bruit, d’utiliser la sensibilité la plus basse possible, de 50 à 200 ISO selon les appareils.
L’ouverture du diaphragme
Concernant l’ouverture, on va chercher à avoir la plus petite ouverture en fermant le diaphragme de l’objectif, on va donc laisser passer moins de lumière possible et ainsi pouvoir augmenter la durée d’exposition. En règle générale, je travaille entre f/11 et f/16, en fait là où votre objectif donne le meilleur de lui-même. Au-delà de f/16, on risque de provoquer le phénomène qu’on appelle la diffraction et la qualité de l’image diminuera.
Les limites de la méthode et l’accessoire indispensable
Cette méthode est efficace la nuit pour photographier un bâtiment éclairé, ou bien encore en tout début ou en fin de journée lorsque la luminosité est assez réduite. Mais malheureusement, on risque de vite trouver des limites à cette méthode dès que la luminosité est importante. En effet, même avec la sensibilité ISO la plus faible et en ayant fermé le diaphragme au maximum en pleine journée, le temps de pose pour une exposition correcte sera toujours trop court.
Et c’est là qu’intervient le filtre ND. Comme je l’ai dit, un filtre ND agit un comme des lunettes de soleil, et atténue l’intensité lumineuse en passant au travers et avant d’arriver sur le capteur. Ainsi en réduisant la luminosité qui arrive à l’objectif, le filtre ND nous permet de choisir un temps de pose plus long pour faire des poses longues. Les filtres ND les plus opaques permettent d’obtenir des temps de poses très longs : plusieurs dizaines de secondes, même en pleine journée !
Quel mode utiliser pour contrôler l’exposition?
Pour contrôler l’exposition, on peut choisir de travailler avec les modes semi-automatiques puisqu’ils laissent l’appareil photo nous guider pour déterminer une exposition correcte.
Priorité vitesse
En mode priorité vitesse (S pour les Nikon ou Tv pour les Canon), vous définissez la vitesse d’obturation et laissez l’appareil photo sélectionner automatiquement l’ouverture qui permettra d’obtenir une exposition optimale. Ce mode vous permet de maitriser le rendu du flou et du mouvement que vous voulez mettre en avant avec la technique de la pose longue.
Mais si la luminosité ambiante est trop forte, la plus petite ouverture disponible sur votre objectif ne pourra pas compenser cet afflux de lumière. Et si la valeur d’ouverture clignote, cela signifie que votre photo va être surexposée. Vous devrez alors augmenter la vitesse ou utiliser un filtre ND pour diminuer la quantité de lumière qui arrive à l’objectif.
Priorité ouverture
En mode priorité ouverture (A pour les Nikon ou Av pour les Canon), vous choisissez l’ouverture et laissez l’appareil photo sélectionner automatiquement la vitesse d’obturation afin d’assurer une exposition optimale. Ce mode ne vous laisse donc pas la pleine maitrise du rendu de votre flou ou mouvement.
Pour rappel, les petites ouvertures (grands chiffres) augmentent la durée d’exposition. Avec ce mode, votre boîter vous proposera une gamme de vitesses disponibles, en général, entre 1/4000 s à 30 s.
Mais si la luminosité ambiante est trop forte, même avec un petite ouverture de votre diaphragme, votre boîtier vous proposera des vitesses trop rapides pour compenser cet afflux de lumière. Vous n’aurez d’autres solutions que d’utiliser un filtre ND pour diminuer la quantité de lumière qui arrive à l’objectif.
Et le mode manuel ?
Et bien on peut tout à fait utiliser le mode manuel (M pour Nikon et Canon), et comme son nom l’indique, vous contrôlez à la fois la vitesse d’obturation et l’ouverture. Vous êtes donc le seul maître à bord.
C’est évidemment le mode le plus complexe à maîtriser, et il faut avoir une parfaite connaissance de l’exposition et de ses règles. On verra un peu plus bas dans l’article que ce mode est parfois très utile lorsque le boîtier est un peu perdu !
Comment faire une pose longue de jour ?
On l’a évoqué, pour pouvoir réaliser une photo en pose longue de jour, la luminosité est telle qu’il sera compliqué, voir impossible, sans l’utilisation d’un filtre ND.
Avec l’utilisation de filtre de faible opacité, votre appareil arrivera à voir à travers et il corrigera le temps de pose tout seul, donc rien de compliquer à le mettre en place et à l’utiliser. Mais dès que vous allez utiliser des filtres plus opacifiants, les choses risquent de ce compliquer …. Mais pas de panique on va voir en détail comment faire une pose longue en journée avec l’aide d’un filtre ND !
Le principe de fonctionnement du filtre ND
Et on va commencer par voir le principe de fonctionnement du filtre ND. Pour faire simple et on l’a dit, un filtre ND agit un peu comme des lunettes de soleil, et atténue l’intensité lumineuse avant d’arriver sur le capteur. Les filtres ND sont définis par leur capacité plus ou moins grande à absorber la lumière. Cette capacité se mesure avec un facteur d’atténuation, indiqué ND8, ND64, ND400,… Par exemple, un filtre ND1000 a un facteur d’atténuation de 1000, c’est-à-dire que le filtre divise par 1000 la quantité de lumière reçue par le capteur et ne laisse donc passer que 0,1% de la lumière ambiante (1000 fois moins de lumière).
Je vous propose un tableau de correspondance entre la vitesse sans filtre et différents filtres ND d’opacité plus ou moins forte.
| Vitesse sans filtre ND | ND8 | ND16 | ND64 | ND1000 |
|---|---|---|---|---|
| 1/4000 | 1/500 | 1/250 | 1/60 | 1/4 |
| 1/1000 | 1/125 | 1/60 | 1/15 | 1s |
| 1/250 | 1/30 | 1/15 | 1/4 | 4s |
| 1/30 | 1/4 | 1/2 | 2s | 30s |
| 1/15 | 1/2 | 1s | 4s | 60s |
| 1/8 | 1s | 2s | 8s | 2′ |
| 1/4 | 2s | 4s | 16s | 4′ |
| 1/2 | 4s | 8s | 32s | 8′ |
Comment procéder à la prise de vue?
On va commencer par se placer à l’endroit prévu pour faire la photo. Ensuite, on va y placer le trépied pour y fixer notre boîtier et désactiver la stabilisation mécanique de notre boîtier et/ou de notre objectif si celui-ci en est pourvu. On va apporter un soin particulier à la composition en appliquant les principaux outils de composition.
Ensuite, on va faire la mise au point sans placer le filtre ND sur l’objectif et la verrouiller en passant en mise au point manuelle. En effet, avec un filtre ND, il est fort à parier que votre autofocus risque d’être totalement perdu avec une scène qui sera très sombre. Attention, une fois verrouillée, il ne faudra plus toucher à l’objectif.
Noter l’ouverture du diaphragme et la vitesse d’obturation proposées par le boîtier sans le filtre ND sur l’objectif pour une exposition correcte. Et c’est là que les choses se corsent, car il va falloir faire un peu de maths ! En effet, pour obtenir une exposition correcte avec le filtre ND, il va falloir multiplier la vitesse d’obturation donnée par votre boîtier par le facteur d’atténuation du filtre ND.
On va prendre un exemple, si votre boîtier qui était réglé en priorité ouverture à f/11, ISO 100, indiquait un temps de pose de 1/100s sans le filtre. Avec un filtre ND1000, il faut donc multiplier 1/100s par 1000, ce qui me donne 10 secondes pour exposer correctement la photo.
Une fois que l’on connaît le temps de pose, il faut passer notre boîtier en mode manuel et reporter les réglages d’ouverture et de vitesse, dans mon exemple f/11 et 10s. Ensuite, il reste à placer le filtre ND sur l’objectif, en prenant soin de ne pas toucher à la mise au point. Déclencher et laisser la magie opérer !
Si la vitesse est supérieure à 30 secondes?!
Si la vitesse calculée est supérieure à 30 secondes, il faudra passer un mode « Bulb ». Ce mode signifie que l’appareil maintiendra la pose aussi longtemps que vous garderez le doigt appuyé sur la télécommande, donc le temps que vous aurez calculé.
Pour l’activer, il suffit de tourner la molette de réglage de la vitesse jusqu’au bout des 30 secondes, et là, s’affichera un « Bulb » à la place de la vitesse.
Utiliser l’application ND Filter Expert
Pour ceux qui ont un peu de mal avec les maths, vous pouvez utiliser une application comme ND Filter Expert. Elle vous permettra de calculer directement le temps d’exposition lorsque vous utiliserez des filtres ND. Il suffit d’indiquer le temps d’exposition indiqué sans le filtre et de compléter avec le facteur d’atténuation du filtre utilisé. L’application vous propose directement le temps d’exposition idéal avec la possibilité de lancer le chronomètre.
Cette application est gratuite et disponible sur Android
