On l’a dit, le temps de pose influe sur l’exposition en laissant plus ou moins rentrer la lumière. Mais ce n’est pas tout, la durée d’exposition intervient également dans le rendu des mouvements, allant du très flou au très net.
On le sait et c’est maintenant une évidence pour vous, plus la vitesse d’obturation est rapide, plus l’image sera nette. Mais nous allons voir dans cet article le problème du « flou de bougé » et regarder en détail les causes de ce flou, et comment l’éviter!
Qu’est-ce que le flou de bougé
Pour faire simple, en photographie, le flou de bougé est le flou produit par le mouvement de l’objectif pendant l’exposition. Le flou de bougé est dû à vos micro-mouvements sur l’appareil durant la prise de vue. Pour savoir si votre photo est floue à cause d’un flou de bougé, il suffit de regarder votre photo de près, vous devriez remarque qu’aucune zone n’est nette, même sur les objets immobiles. À certains endroits, on peut même voir comme si deux images se superposaient.
Un petit exemple d’illustration avec cette photo, on constate bien qu’aucune zone n’est nette, ainsi que l’effet de superposition.
Oui, oui cette photo est totalement floue!
Et c’est bien souvent la cause de la plupart de vos photos floues et vous êtes, vous photographe, à l’origine de ce flou. Mais rassurez-vous tout le monde bouge, et même les photographes les plus expérimentés sont exposés au flou de bougé! Le flou de bougé apparaît dès que la vitesse d’obturation n’est pas suffisamment élevée. Et ce léger bougé se voit sur l’image d’où le terme de flou de bougé.
Votre arme absolue!
Mais pas de panique, il existe une arme absolue pour lutter contre ce problème! Et cette arme est votre « vitesse de sécurité » qui est donc une vitesse d’obturation suffisamment élevée. Mais malheureusement, il n’existe aucun automatisme qui calcule cela pour vous … même en mode Auto!
Ce flou produit par le photographe en tenant l’appareil photo peut être considéré comme inexistant à partir d’une « vitesse minimale » que l’on va pouvoir déterminer … si ça ce n’est pas génial!
La focale utilisée
La focale utilisée intervient dans la valeur de la vitesse de sécurité puisque plus votre focale est longue, plus votre sujet est agrandi, ce qui amplifie l’effet de vos mouvements et le risque de flou.
Concernant la focale utilisée, il existe une règle qui date du temps de l’argentique, et qui définit que la vitesse minimale (donc de sécurité) doit être égale à l’inverse de la focale. Par exemple avec une focale de 200 mm, la « vitesse minimale » sera de 1/200s, avec une focale de 150 mm, 1/150s… C’est simple à retenir !
A noter que pour être plus précis, sur les petits capteurs, la focale doit être multipliée par le facteur de conversion:
- Pour les reflexs au format APS-C la focale doit être multipliée par 1,5 (Nikon, Sony, Pentax) ou 1,6 fois (Canon).
- Pour les systèmes micro 4/3, la focale doit être multipliée par 2 (compacts à objectifs interchangeables – hybrides)
Ainsi avec un reflex Nikon APS-C, on obtient avec nos exemples à 200 mm, la « vitesse minimale » sera de 1/320s. Avec une focale de 150 mm, 1/240s, à 30mm il faudra 1/48s.
La stabilisation de l’objectif (ou de l’appareil)
De nombreux objectifs ou parfois même le boîtier lui-même (c’est le cas pour les boîtiers Sony) sont équipés de stabilisateurs qui compensent vos micro-mouvements. Ce dispositif permet de gagner environ 2 à 4 crans sur la vitesse d’obturation (c’est évidemment variable selon les optiques).
Concrètement en activant la stabilisation, on peut réduire les valeurs théoriques définis dans les critères précédents. Je ne vais pas casser l’ambiance, mais en pratique ce n’est pas toujours aussi spectaculaire, c’est surtout visible avec un téléobjectif.
Dans certaines circonstances, faute de trépied et/ou lorsqu’il est nécessaire de bloquer les ISOs à une valeur faible pour éviter le bruit numérique et/ou si l’utilisation d’une valeur élevée du diaphragme est nécessaire, il existe une solution que j’ai trouvée efficace dans PhotoShop, même si elle n’est pas « miraculeuse ».
Utiliser « Filtre » – « Réduire tremblement ». En réglant progressivement et délicatement les paramètres proposés par ce filtre on parvient assez souvent à des résultats satisfaisants.
L’intérêt principal réside dans l’utilisation du filtre avec des calques de fusion afin, par exemple, de conserver l’effet d’un joli flou de bougé sur le bokeh d’arrière plan.
J’espère avoir rendu service.
En tout cas merci à Gregory de ses conseils avisés
Merci Jacques pour ton retour d’expérience … et tes encouragements, cela fait plaisir!
Comme tu l’évoques on peut « réduire » le flou en post traitement, il existe d’ailleurs plusieurs méthodes en fonction des logiciels utilisés. Mais ce n’est pas miraculeux! L’idéal étant de faire la maximum à la prise de vue ..
Merci encore pour l’astuce 😉
Je suis tout à fait d’accord rien ne vaudra jamais l’utilisation du trépied pour se mettre à l’abri du flou de bougé ! (Attention à débrayer le stabilisateur de l’appareil et/ou de l’objectif).
Il ne faut pas rêver et pour éviter tout faux espoirs aux lecteurs, je tenais à préciser que ma solution n’est valable que si le flou en question est léger voire très léger. Mais elle permet par exemple de « sauver » efficacement une belle image en proxi-photo à main levée à F16 ou F22 en ISO 200 ou en dessous.
Quoiqu’il en soit, d’une manière générale quand on ne peut pas faire autrement , il vaut toujours mieux une photo bruitée qu’une photo floue ! D’autant plus qu’avec les capteurs modernes on peut monter les ISOs de manière assez conséquente tant qu’on se limite à des tirages 60 x 40 cm ce qui est déjà pas mal. Merci en cela au numérique.
Bien cordialement
Un petit détail même s’il peut apparaître hors sujet.
On le sait, Le vent est l’impitoyable ennemi de la proxi-photographie en extérieur. Il est quasi-impossbile de s’en prémunir. Ni le photographe, ni son trépied n’ont tremblé et pourtant c’est flou !
Même une brise extrêmement légère, la plupart du temps imperceptible à la prise de vue, peut gâcher une bonne image. Par bonheur dans ce cas et compte tenu de la faible durée d’oburation, le déplacement du sujet est unidirectionnel. Le filtre de PotoShop va alors se montrer réellement efficace.
En espérant ne pas vous avoir importuné avec mes remarques d’accro à la netteté.
Bien cordialement.
Aucunement!
C’est toujours un plaisir de partager les expériences des lecteurs!